전통적 패션 시스템 운락 원인

항상 죽음으로 간다는 예언을 받는다.

이것은 세계 70년대 이후부터 제기된 관점이며 선동적이고 지속적으로 뉴스 가치를 갖고 있다. 패션이 붕괴되고 있다. 패션, 파열되고 있다. 패션, 변화가 필요하다. 패션은 이미 끝났다.

그리고 이 관점은 최근 몇 년 동안 지속적으로 발효됐다.

전통적인 패션 시스템이 떨어지는 원인은 이미 찾았지만, 사실 이 자고결정 패션이 나타나면, 그것은 계절을 개념으로 바꾸는 것이다.

시스템은 한 세기 반 세기를 겪고 계속 쇠락해 미미미한 것부터 현재까지 뚜렷하게 드러났다.

고급 기성복의 출현은 이미 무용주의의 영향을 받았고, 이것은 사실 유행에 관계없이 특정 역사적 조건 아래 분열된 산물이다.

최근에는 매년 공헌한다

3분의 2총매출의 초봄 계열은 막을 수 없는 대세는 1년에 두 번 전통패션쇼에 영향을 미칠 것으로 보인다.

다시 한 번 보면 빠르던 패션 브랜드의 패셔니스타의 영향, 빠르던 패션 브랜드 자ara는 2014년 매출액이 132억 파운드를 넘어 H &M 은 135억 파운드를 넘어 상대적으로 사치 브랜드 루이트위덴은 67억 파운드였다.

어쨌든 부유를 벌겠다는 관점에서 지금의 패션업은 좀 이상하다.

지난 5년 동안 디자이너로 이직하고 정신붕괴와 자살로 어두운 패션계를 점검해 보자.

111111Alexander McQuueander McccQuueen2월이 세상을 떠난2011년John Galliano 이직 Diiono 이직Dior 일찍이 큰 주목주목을 받았데, 이에 따따따따따따로루루루루루is1313212121212121212121010VVVuitin Sandel Sanananderlsananansanansalansalananciar2011일개 업계의 업업업업업업업업업업업업업가 등 일계업업업업업업업업업이 격격격격격격격격격격격격격격격렬한 지진지진이 이번 Gucccccccccccccccccccc창의총감 인선도 달라졌다.

패션통치자의 갱신은 별로 신선한 일이 아니다. 그러나 현재 인원 유동률의 속도는 놀라운 지경이다.

앞서 Dior 예술총감인 Raf (Simons 와 Lanvin 의 창의총감 Alber lbaz는 10월 갑작스런 이직에서 올해의 가장 큰 패션 사건 중 하나로, 이 업계 교체 속도를 경멸하고 있다.

패션이 사망 패션업으로 다가갈 것이라는 예언을 받았는데 도대체 무슨 문제가 생겼는가?

지난해 10월 라프사이먼스는 크리스티안 (Christisian)에 대해 거대한 기계에 대한 강렬한 수요를 언급했으며, 그는 두 개의 창의팀을 어떻게 고용할 것인지 브랜드에서 각각 6개 시리즈 중 3개 시리즈를 담당하고 있으며, 일부 제품은 포함되지 않았고, 두 팀 사이에 일정한 양의 영감을 찾기도 했다.

디자이너 한 사람이 결국 권태를 만난다는 것을 피할 수 없을 만큼 많은 매체들이 떠나는 이유나 회사 사이의 갈등을 겪고 있다는 것을 알 수 있다.

상업기계와 디자인의 창의적인 인재의 갈등이 끊임없이 나타나 패션산업이 지속적으로 발전할 수 있을까, 이는 확실히 큰 물음표다.

Alber (Alber)는 자신의 Lanvin 의 사막대수를 완성한 뒤 일주일 후 그는 언론 인터뷰를 통해 녹음기를 찍는 데 어이 없다 "고 말했다.

그는 현재의 패션 리듬과 디지털 과학기술에 대한 의존에 감탄했다.

지난해 11월 4일 알베어 (Alber) 가 10사이오 (Elbaz) 는 "우리가 연예업이 될 수 있을까?"라고 말했다.

한 업계는 실질적인 퇴화의 변화가 아닌 구미에 힘쓰고 있다.

그러나 지난 12개월 동안 발생한 해고 사건도 패션의 본질을 부각시킬 수 있다.

바로 패션은 더 이상 유익한 패턴이 아니라 패션 업계 각각의 태도에 영향을 미친다.

이에 따라 뉴욕 패션주는 ‘즉 사면 입는다 ’라는 라벨을 달고 있는 전천후가 끊임없이 업데이트를 하는 패션시스템이다.

Takoon은 계열의 업무를 재편해 지난해 12월 패션대형조키봉 가족에게 인수를 받고 있다. 리베카는 데네크네크네크네크 (Minkofff) 는 통상 추동 계열의 2016 봄 여름 시리즈를 선보여 고객을 즉각 구매할 수 있게 한다.

Burbeery, Moschino 도 고객이 T 대 전시 의상을 바로 구매하기 위해 변화를 보였다.

사치품 소매상 모니어즈 담당자 제안 (Jennier) 은 모스치노75% 의 제품과 주요 부품을 발표한 뒤 바로 공개할 예정이다.

미국 패션 디자이너 협회 주석은 다이안 벤 (Furstenberg) 가 성행하는 계절 단위 설계에 대해 자신의 관점을 나타냈다.

모든 것을 다시 시작할 필요가 있다."

리베카 민코프는 최근 패션쇼의 가치를 의심하는 디자이너로, 패션쇼가 전시된 작품은 4개월부터 6개월 만에 가게에 도착할 수 있었다. 그때까지 소비자들은 이미 스타와 SNS 매체에서 너무 많이 봤기 때문에 이 상품을 사지 않았기 때문이다.

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하지만 이처럼 커다란 변화에 직면해 의상 제공의 속도가 빨라지면 더 좋아질 수 있을까. 그만큼 속도에 빠져든 패션산업도 문제의 일부가 아닐까. 루이스의 동시까지 H &M 과 Zara, Pull &Beart, Massssimodti, Bershka 등 고가 브랜드의 거대 브랜드인 인디렉스는 상대적으로 새로운 논제다.

선자는 후자의 도전에 직면할 것이다.

일부 소매상들은 현재 그들의 시리즈를 절단하여 매출액을 늘리고, 더 많은 상품이 고가 브랜드에 복사되는 것을 피하고 있다.

찬엘 패션부문 브루노 회장

두 달마다 우리에겐 새로운 계열이다.

자신의 고객을 언급하고, 자이언트 CEO (SidneyToledano) 는 "새로운 것을 기대하고 있다"고 덧붙였다.

하지만, 루이비덴 CEO 미첼 버커는 올 5월 LV 에서 2016 리조트 계열의 종려인 벼랑 옆 언론 인터뷰에서 전혀 다른 관점을 밝혔다. 패션 브랜드가 3개월 또는 6개월이나 6개월이 경신하는 것이 힘들어 회사도 적응하기 어렵다.

의혹 없이 모든 업계가 혼란스럽고, 디자이너들과 주목하고 있는 패션 기자들이다.

브랜드 숭상 사치, 그들 자체 를 패션 에서 착각 하 고 영원 을 창조 시도 시도 하 고 또 변화 무쌍 해 모든 소비자 들이 신선 한 사물 에 대한 수요 를 만족 하 고 모든 위대한 촉동제 는 다: 분열 했 다.

하지만 패션은 일단 장사, 무역과 창조의 결합이 중요하다.

이 균형이 깨진 것은 현재의 패션업의 근본적인 문제다.

디자이너들은 더 이상 인간이 아닌 옷을 생산하는 것이며 아이디어와 제시가격을 제시하는 기계가 133일자, 게다가 이 기계는 쉽게 열리고 닫을 수 있어야 한다.

라프는 자신의 이직 Dior 의 촉진요소를 무정한 걸음으로 표현했지만 다른 사람들은 전체적인 통제가 부족하다고 생각한다.

그의 직권범위는 여장에만 한정되어 점포 설계, 광고, 거대한 뷰티 장사 염려가 없다.

알버는 엘바즈와 루나빈 사장의 왕효란이 충돌했다고 보도했다.

그는 해고된 후 날카로운 개인 성명을 발표했고, 라빈은 "필요한 기업의 비전을 발견하기를 바란다"고 말했다.

알베르바즈 우인에 따르면 일찌감치 알베르가 일찌감치 관리층의 결정에 대한 불만이 커졌다.

2015년에는 당대 패션사 중 다재의 해가 될지는 모르겠지만, 혹은 일련의 사건이 일어날 조짐이다.

지금의 고급 패션은 다소 착오가 있었지만, 선명한 표면에 거품이 이미 많이 존재했으나 최근 10년 동안 깨질 것이다.

디자이너들은 더 이상 즐거워하지 않고, 소매상들이 초조하고 불안해하며, 그들은 구매할 수 없는 옷에 대한 신뢰가 넘치고 국제시장의 동요, 브랜드 이윤과 손실의 파동도 우려된다.

무슨 보완조치가 있습니까? 저도 잘 모르겠어요.

하지만 더 이상 포화된 시장을 위해 더 많은 옷을 생산할 필요가 없다는 것이 확실합니다. 패션업데이트 속도도 해결할 필요는 없지만 이는 소비 피로를 타격하는 새로운 개념이라고 할 수 있습니다.

하지만 디자이너의 피로는? 혹은 상점에 나타난 옷, 화면에 나오는 그림, 잡지, 모든 것이 생기는 패션 피로는? 아니면 우리 모두를 비롯해 디자이너, 고객, 기자들이 한동안 가득 찼을 수도 있다. 아마도 한 가지 조잡하게 팔았을 때보다 빈 핸드백, 이 죽일 업종의 붕괴 전에 우리는 숨을 쉬는 공간이 필요하다.