注文書はヨーロッパに移転します。紡績企業は転換が必要です。

今は海外と価格競争をしていますが、確かに優勢がなくなりました。「世界最大のOEM工場」といわれる朝風グループの尹国新会長は、「労働力コストの面では、東南アジアには及ばない。ベトナムの労働力コストは中国の半分しかない。輸送コストの面では、ヨーロッパ本土の国には及ばない。トルコからスペインまで3日間しかかかりません。船便で行くと少なくとも45日間かかります。」

尹国新は本紙記者に、会社の90%の顧客はアメリカと日本から来ており、ヨーロッパは10%にも満たないので、自分の企業に影響が大きいとは言えません。今年の一、二月の注文はまだ着実に増加していますが、日増しに増えている労働力のコストと原材料のコストはやはり企業に大きなストレスを感じさせています。

コストの上昇は注文移転の影響要素ですが、唯一の要因ではありません。欧米諸国はここ2年の不景気で失業率が持続的に高い水準にあり、EU諸国は製造業の還流を切望して国内就業問題を解決することも重要な原因です。張錫安はさらに分析した。

一部の業界関係者は、ヨーロッパの注文移転はまだ自分の市場の需要があると指摘しています。ファッションの流れが目まぐるしい特徴を持っているため、ヨーロッパのファッションブランド「西撤退」は主に現地のファッション業界の変化に対応するためです。

イタリアの下着ブランドLaPerlaロイターのインタビューで、デザイナーのビアンチさんは「トルコやチュニジアでの服装生産のコストはもちろん中国製より高いですが、賃上げの幅を考慮してもあまり高くないです。トルコやチュニジアはイタリアに近いので、私たちにとってもっと便利で、質の関係をうまくコントロールできます。」

ローエンド注文は大きな流れに移行します。

一部の業界関係者によると、中国には熟練した技術労働者と良好な産業環境があり、海外からの注文が一時的に一部に移行しただけだという。このような考え方の影響で、多くの企業はもう一年担げば、暮らしは楽になると思っていますが、実際には期待していたほど楽観的ではないようです。

関連データによると、昨年の中国の織物服装の輸出数は深刻な落ち込みを見せ、前年同期比0.5%増となった。今年2月、基数は低いにもかかわらず、織物服装の輸出は依然として名義の増加を回復できず、下落傾向が顕著である。当月の輸出は前年同月比、前月比すべて減少し、織物服装の輸出額は97.1億ドルで、同7%減の54.9%となった。

企業の立場については、張錫安も同情していますが、注文数は減少していますが、中国の輸出シェアは現在もヨーロッパ市場の40%以上を占めています。これは中国紡織業の全体的な競争力は落ちていません。

趙玉敏もこの二年間、わが国の加工貿易の伸びが速くなり、一部は国家の調整の結果であると考えています。現在の中国企業の技術水準とコストについて見て、中低注文はもう適合しなくなりました。産業全体がハイエンドに向かって前進するのは未来の発展方向です。ヨーロッパは注文が小さくて、要求が高くて、多くの中国企業にとってはお得ではないです。

尹国新も2009年から、彼の企業は低級な服装加工を放棄し、中高級注文を主に攻撃したと発表しました。いくつかの中小企業が悲鳴を上げる中で、今年の企業の注文額は減少していないだけではなくて、かえって12.99%増加しました。

これに対して尹国新総決算は、「価格競争の時代はもう戻ってこない。企業は考えを変えなければならない。品質、品質から、ハイエンド市場に力を入れ、他の人にはできない製品を作るのが企業の今後の道です。」

朝の風のグループを除いて、上海の順康のアパレルのような小さい企業も積極的に行動し始めて、輸出は国内販売に変えて、前から国外の注文の生産だけをして本土のブランドと製品の自主的な研究と開発に転向します。「いいデザインがあってこそ、いい注文があります。品相をよくしてこそ、主導権を得られます。もっと大きな交渉空間を目指します。」業務担当の林さんによると、企業が自主研究開発をしてもう六年になりました。今はまだ明らかな黒字がないにもかかわらず、時間の問題だと信じています。